冬日一碗汤

寒夜难眠，拥被夜读，当读到王建的“三日入厨下，洗手做羮汤”诗句时，脑海中不免浮现出一幅画面：素手纤纤的新嫁娘正照看着红泥小火炉上的釜，热气氤氲，一缕两缕，把新嫁娘的粉面温润得更加羞红。

李渔在《闲情偶寄》中说：“宁可食无馔，不可饭无汤。有汤下饭，即小菜不设，亦可使哺啜如流；无汤下饭，即美味盈前，亦有时食不下咽。”可见汤在人们的饮食中占有不可或缺的重要性。

北方人注重制汤，故有“戏子的腔，厨子的汤”之说，鲁菜有“奶汤”“清汤”之分，洛阳专门有汤汤水水的“水席”。南方人对汤，更为关注，粤菜有“煲汤”和“炖汤”之别，粤菜系中的潮州菜有大量的汤菜，如“精炖鳗”以鳗及排骨、冬菇等配料蒸炖而成。还有江苏的大煮干丝、浙江的大汤黄鱼、福建的鸡汤汆西施舌……无一不是可圈可点的靓汤。

在南方工作时，经常去一家小店。店主是位老人，做汤极为讲究和精细，五谷杂粮、中药海鲜均可入汤，一锅汤煲上五六个小时是常有的事，及至汤成，原料的浓香都渗进汤里了。我常常点上一碗热汤，慢慢喝完，才开始吃饭。去过几次，熟了，有时不用我开口，老人便给我端上一碗汤。有时去得很晚，但不论多晚，老人都要给我留一碗汤，坐在我身边，看我喝下。

记得曾经读过台湾女作家简媜的一篇文章，其中的一段话让我感悟颇深。祖母曾对她说：“要记得，在汤里放盐，爱里放责任。”把汤与爱相提并论，看起来有些小题大做，可恰恰体现了作者的用意。做一碗汤，有时候并不需要复杂的调料，只需放一点盐，就能调出可口的味道。这就如生活，删繁就简、返璞归真才是真谛。

汤的味道特别纷杂，酸甜苦辣咸，无论王侯将相还是平头百姓，总有一碗适合你。慈禧喜欢喝“鸡浓鸭舌汤”，德龄公主在其《瀛台泣血记》一书中这样写道：“老佛爷一生似乎与鸭舌汤结下了不解之缘……”乾隆下江南途经徐州喝了一碗雉羹，只觉汤汁醇厚，鲜美得胜过宫廷御膳，当即将其封为“天下第一羹”。如今，徐州和雉羹早已天下闻名食客如云。左宗棠爱喝莼菜汤；孙中山爱喝以金针菜、黑木耳、豆腐、豆芽合成的“四物汤”；流沙河爱喝他独创的“芝麻玉米面汤”。

汤，可俭可奢，解寒去饥，暖老温贫。早年去陕西乡村出差，见大多数村民蹲在自家门口，捧着比脑袋还大的海老碗，唏唏溜溜、有滋有味地埋头喝汤。虽然看不到村民的脸，但从声音里却能感受到村民喝汤时的幸福和满足。

数九隆冬，寒风凛冽，炉子生起，汤沸火红，香气飘散，静静地驻守一旁，等待汤煨好的那盘闲适和温暖，最是美好。

一碗汤煨好，端着碗的手，可以感觉到汤汁的缓缓晃动，可以从沾在碗边的微小水珠知道腾腾上升的热气，并且可以从热气带来的气味中，预感到将要吸入口中的模模糊糊的美味佳肴。未等喝，一份暖意便氤氲而起，让你的心安之若素。

忽然觉得日子就像一碗汤，在岁月的煨熬中，绵延出无限的闲适和温暖、满足与幸福。日子，也就在清水中开了花。

杨金坤